·欧家锦
文转自秦朔朋友圈·
茶起源于中国，盛行于世界。
据统计，全球约有60个国家和地区种植茶叶，多个国家和地区有茶叶消费习惯，消费人数超过20亿。中国是当之无愧的茶叶大国，茶叶种植面积和产量多年位居全球第一。
中商产业研究院的数据显示，按收益计，年中国茶叶市场的市场规模达亿元，新鲜茶饮市场规模达亿元，即饮茶市场规模达亿元。
新消费场景的兴起，造就了喜茶、奈雪的茶等新式茶饮品牌，以及东方树叶、康师傅纯萃零糖茶饮料等产品，但偌大的茶叶市场，却尚未诞生一个备受大众（非专业）消费者信赖的品牌，实在令人惋惜。
“有品类，无品牌。”这是中国茶叶市场的长期痛点，“万家茶企不敌一个立顿”的尴尬局面依旧存在。
中茶股份曾在招股书里总结了中国茶企的现状：行业集中度太低，企业多而分散，缺乏现代经营理念，未能建立现代企业管理制度。
究其原因，中国茶叶品类繁多，但由于具有较强的农产品属性，又加之地域性较强，生产端多以私营企业和手工作坊为主，工业化、标准化程度低，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业极少。
与此同时，价格杂乱、标准紊乱、商家以次充好等基于信息不对称之下的行业乱象也让消费者无从判断茶叶的价值几许。
澜沧古茶于5月底二次冲刺IPO（香港联交所），此外，八马茶业曾3次申请IPO，中茶股份、华祥苑、竹叶青等多家知名茶企也曾申请IPO，均以失败告终。“A股茶企第一股”何时才能诞生？
“并不是资本市场不爱茶企，而是整个行业还没有完全进入规范化、专业化、品牌化、规模化的节点。”某知名投资人曾表示，“对于茶饮行业，此前大家还都在讲小产地与小产区的故事，碎片化严重，很难成大器。只有走到标准化的路径上，再加上与服务相结合的体验，才能讲述大故事。”
小罐茶的创始人杜国楹曾说，“市面上的茶，有两个极端：一种是农产品思维做茶，只有品类，没有品牌，导致产品没有标准，消费者很难选择；一种是文化思维做茶，将茶做成了文化产品，高高在上不接地气。”
购买茶叶，犹如在挑选盲盒。在泱泱大国的“国饮”之中，我们如何才能选对那杯茶？
中国茶叶在生产与消费过程的特殊性，与法国红酒如出一辙。
首先看种植。作为农产品，茶树讲究风土，纯属“靠天吃饭”，土壤、温度、日照、水分等风土条件决定了茶叶的质量，葡萄种植也一样（茶树尚可施肥，而葡萄滕是几乎不可施肥的）。风土条件直接决定了茶叶与葡萄酒的成品品质（葡萄酒酿制讲究“七分原料三分工艺”）。
其次看制作。茶叶的炒制要依靠大师的手艺，茶锅、火温、揉捻，全凭大师的经验来操作，且直接决定茶叶的出品质量；葡萄酒的酿制也一样，榨汁、发酵、桶藏，也全凭大师的技艺来决定葡萄酒的出品质量。两者都是针对农产品的初级再加工。
最后看消费。茶叶与红酒的品尝既可形式感十足，无论是对于器皿的甄选，还是品鉴过程的讲究（观色、闻香、品味），或是运用专业术语对其进行描述，都拥有极高的文化与消费壁垒；也可随性而为，比如随时随地大碗喝茶，类似波尔多葡萄酒行业联合委员会（CIVB）发起的“随时随意波尔多”（SimplyBordeaux）葡萄酒推广活动。
再往高一个层面看，中国茶叶与法国红酒在运营过程中也如出一辙。
先来看专属产区。中国茶叶有西湖龙井、福鼎白茶、临沧普洱等各地域精品；而法国波尔多、勃艮第、罗纳河谷等产区的葡萄酒亦各有特色。“红酒论酒庄，茶叶论山头。”两者对自然禀赋的依赖一样突出。
再来看手工作坊。绝大部分中国茶叶的种植与加工依然是手工作坊的操作方式，若有大师掌管，其茶叶便能保证品质；葡萄酒亦然。以堪称法国红酒第一品牌的拉菲（ChateauLafiteRothschild）为例，其葡萄园面积为公顷（约亩），采取人工采摘。一年四季，葡萄园中的大量工作都是手工完成，无论是种植，还是酿制。
接着看家族传承。中国茶场（厂）绝大部分都是子承父业般传承下去，即使与大品牌、大资本达成了供销合作，其茶场经营也是家族传承式的言传身教。对于法国葡萄酒而言，酒庄的世代传承也是主流。比如拉菲酒庄隶属于罗斯柴尔德家族。
最后看市场销售。手工作坊式的中国茶场（厂）因为人力与条件所限，通常会将炒制好的茶叶整体销售给批发商，再由批发商进行二次包装而层层分销，最终抵达终端零售点，与消费者见面；法国葡萄酒庄主也如此。在过去十余年间，因为中国消费市场的升温，很多国内经销商直接签下了法国众多小型酒庄的总经销权，形成了产销分离的局面。
那么，问题来了——既然两者如此相似，但为何法国红酒能诞生品牌，而中国茶界却依旧一片混沌？
对于这个问题，绝大部分茶叶行业人士的回答，都是“没有标准”。或者说，是标准太多而不知所措。每个山头的茶叶种植与炒制都有各自的标准，每个茶叶品牌也都有自己的质量与价格标准，但对于大众消费者而言，这些标准无异于天书。
而法国葡萄酒行业是如何制造标准的？来参照一下GCC。
在波尔多地区的众多分级制度中，分级最为著名，已成为评判波尔多佳酿的重要标杆；酒标上的“GrandCruClasseen（列级庄）”字样也成为全球众多葡萄酒爱好者选购波尔多左岸顶级葡萄酒的重要参考指标。
该分级主要对波尔多左岸梅多克产区的名庄进行分级（在随后漫长的岁月里，有的酒庄经历了拆分，有些酒庄则合二为一）。如今分级体系中共有61座名庄，分为五个等级，其中一级庄5座（拉菲、木桐、玛歌、拉图和侯伯王），二级庄14座、三级庄14座、四级庄10座及五级庄18座。
GCC是如何诞生的？
时间转回至多年前，年巴黎世界博览会举办在即，法国国王拿破仑三世想向全世界展示法国最好的葡萄酒，于是他要求波尔多工商会拟定一份在世博会上展示的葡萄酒产品清单，而波尔多工商会则将这个任务转交给波尔多葡萄酒经纪人工会。
经纪人工会依据过去几十年的档案，参考酒庄、酒款的声誉和流通价格以及详细的品酒笔记，对酒庄进行评判。几经筛选之后，分级体系应运而生。
列级庄分级的产生对波尔多葡萄酒行业的发展意义重大。官方分级的出现对葡萄酒产区及酒庄起到了很好的宣传作用，为行业的发展提供了强劲推动力；除此之外，官方分级还灌输了一种责任意识，所有榜上有名的酒庄都将“绝不辜负获得的荣誉”作为酿酒生涯中信奉的箴言，致力于酿造高品质的葡萄酒。
反观中国茶界，地方政府与行业协会等是否也可以推出一个具有官方性质的茶叶评价体系，以方便经销商乃至消费者放心选购？
除了官方性质的评价体系，中国茶界更需要一个立足于消费者立场的评价体系，一如法国的米其林指南（MichelinGuide），以及美国人RobertParker（罗伯特·帕克）创立的分制葡萄酒评分体系。
年代末，美国葡萄酒市场发生了巨大的变化——技术的发展、葡萄酒企业的扩张、法国文化的大众兴趣和崛起社会和文化运动促成了这一时期饮酒的重新想象。
酒作为一种文化资本，既能传达流行形象，又能传达社会身份，它成了一种象征，无形中传递着种族、教育、经济和社会地位等信息。在这一时期，葡萄酒鉴赏家在推动葡萄酒消费的过程中起着至关重要的作用。
原本是一名律师的Parker，在大学时期就对葡萄酒产生了浓厚的兴趣。年，他创建了自己的葡萄酒杂志《WineAdvocate》（《葡萄酒倡导家》）。半路出家的他在葡萄酒界并没有什么分量，其横空出世在很大程度上归功于对波尔多年份的独到见解。
当时的主流葡萄酒鉴赏家都认为年份的波尔多葡萄酒过于成熟且欠缺陈年潜力，但他却坚信这是一个卓越的历史性年份。当后来人们惊艳于该年份波尔多葡萄酒的上乘品质时，他也随之一战成名（年出产的拉菲红酒更是由此名满天下）。年，他结束了律师职业生涯，开始将全部时间投入到杂志的工作和葡萄酒行业之中。
Parker对葡萄酒界的一大贡献便是其创立的分评分制。在此之前，葡萄酒界普遍使用的是20分评分制。20分制的缺点在于其维度过小，缺乏灵活性，专业酒评人在评估葡萄酒时，大多是基于酒款的缺点和不足倒扣分数，扣减之后才得到酒款的最终得分。而在他看来，饮酒是一件令人愉悦的事，酒评人不仅需要具备分析能力，更不应忘记葡萄酒的最终使命在于给人带来愉悦感。
他推出的分制评分正是基于此。根据葡萄酒的综合表现，他将葡萄酒分为六个等级，从低到高依次为劣品（Unacceptable，50-59分）、次品（BelowAverage，60-69分）、普通（Average，70-79分）、优良（BarelyAboveAveragetoVeryGood，80-89分）、杰出（Outstanding，90-95分）和顶级佳酿（Extraordinary，96-分）。
酒商评价Parker为“第一个能给出读者真正想要的内容的酒评家”。Parker在酒评里清晰直白地表述其观点，比如酒款的亮点有哪些，和其它年份比较品质是否更好，与其它酒庄对比是否更胜一筹。正是因为其详细而透彻的酒评词，他为酒款评出的分数更具逻辑性与说服力。自然而然地，他的影响力越来越大，其评分逐渐风靡全球。得到他好评的酒款可以迅速打开知名度，价格随声誉水涨船高，酒庄得以创收。这种效应也反过来促使酒庄采取更多措施提升酒款品质。
Parker同时也是很多产区的“伯乐”，原本寂寂无名的产区经他点评后，立即受到大众
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