大家好，我是京师玩儿主，今儿和大家聊聊北京人独爱的茉莉花茶
每个地方儿都会有一个专属自己的茶叶密码，它们记录下了当地的风土人情，生活习惯，地域性格和历史记忆。比如说，广东潮汕地区的单丛茶，也就是乌龙茶，四川重庆附近的沱茶，云南的普洱茶等等。而对于北京而言，地位迄今为止，难以撼动的主流茶类，当属茉莉花茶了。这茉莉花茶的香气，真可谓是香飘四溢。这股淡淡的茶香，能使人倍感亲切。在其价格亲民，以及市井气息浓厚的环境的共同作用下，从而使它成为了“京味儿”的代言。这味道已经钻进许多老北京人，儿时的记忆里，成为了他们一辈子都戒不掉的瘾。北京虽不产茶，但北京人喝茶的历史却非常的悠久。上至达官显贵，下至市井小民，都对茉莉花茶情有独钟。无论寒冬酷暑还是春花秋月，在老北京的大街小巷，都或浓或淡地能闻到，这茉莉花茶的香气。
实际上在咱们国家所有茶的分类里面儿，压根儿它就没有花茶这个门类，可以这么说，茉莉花茶是专属北京人所独有的。它是将茶叶和茉莉鲜花进行拼合，窨制（熏制），使茶叶吸收花香而成的茶。它有“人间第一香”的美誉。旧时，茉莉花茶是许多老北京人的最爱，甚至到了，非花茶不饮的地步。茉莉花茶不仅好喝，而且价格适中，大部分人都能买得起。茉莉花茶的香气，既优雅，又馥郁（富裕），可以说是男女老少皆宜。茉莉花茶要经过反复的窨制，而经过反复窨制后的茶胚，已经发酵，其已具备了红茶的特性，因此非常适合在北京寒冷的冬天饮用。
这茉莉花茶的原料，也就是这茉莉花，它并不是北京的特产，而是原产于印度，一般认为是在西汉时期传入的中国。茉莉花茶在宋朝时期，成为士大夫赏玩的香料茶，明朝末期的时候，开始商品化。从清朝开始有了规模化的生产。北京地区，从清朝开始逐渐成为了“世界中心”，并开启了一个新的时代。全球各地的佳品，都陆陆续续的流入到了京城，这里面儿自然也少不了茉莉花茶。对于茉莉花茶何时传入北京民间，成为寻常百姓的日常饮品，这到没有清晰的历史记载。只是传说有一位叫陈古秋的茶叶商人，在南下寻茶后，将茉莉花茶带回北京，这种异香扑鼻的茶叶便迅速的在民间流行开来。
为什么北京人爱喝茉莉花茶呢？这里面儿有多种民间的解释，这第一种解释就是，有人说是因为北京的水质太硬，碱味儿大，口感上总结就是硬、涩、咸、苦。再好的茶，用这种水泡出来都成了香低味淡、品质欠佳的“废茶”了。唯独茉莉花茶，不存在这样的问题。这浓郁的茉莉花香，不仅能掩盖水质不良的问题，还能凸显茶香，并且还能将茶叶中不溶于水的蛋白质降解成氨基酸，从而减弱涩感，让茶味儿变得更加醇厚。这口味问题一解决，北京人骨子里“爱茶”的隐性因子，逐渐显露出来。久而久之，北京人就养成了喝茉莉花茶的习惯。这其它几种解释就是，网上流传的，像什么有关“效仿大运河南端的苏州、扬州人的生活风尚”，或者是“茉莉花辛热、去寒积，适合北京寒冷的冬天饮用”，等等这些说法。不过那种解释，都从侧面儿说明了茉莉花茶在北京大受欢迎的程度。在当时，就连那些帝王皇家、达官贵人也“拜倒”于它的香气之下。据传在清咸丰年间，福州茉莉花茶作为皇家贡茶，开始进行大规模商品性生产，京城周边的百姓跟风，这种习惯也就流传下来。
尽管我国的茶叶品种很多，但北京人唯独钟爱喝这花茶里面儿的茉莉花茶。由于它气味芬芳，故此也被老北京人称为“香片”。其实大多数北京人喝起茶来，甭管经济条件如何，总能找出一种适合自己的茶文化来。只要有口饭吃，怎么着都都得弄壶“高末儿”喝喝。这所谓的高末儿，亦称高碎儿，也有人叫他茶芯儿、满天星。它是旧时老北京所特有的一种茶叶，也是茉莉花茶的一种。它其实就是茶叶店筛茶时，所筛出来的茉莉花茶的碎末儿，然后把这些茶叶末收集起来，再进行重新配置而成的一种茶叶。而关于怎么配置的问题，每个茶庄都是不一样的，各有各的特点。它虽然是茶叶的碎末子，但也有高下之分。比较好的高末儿，基本上全是芽头和茶心，可以说是，它集合了各种花茶中的精华，因而它的味道也是一种复合的味道。较次一点儿的高末儿，除了很多的家庭喜欢喝这一口外，很多的餐馆，或者公共场所，也把它作为招待用茶。就连最最后面剩余的，已经没有形状的，像土一样的碎茶渣儿，也有个名字叫“茶土”，多用来煮茶叶蛋。高末儿的外形的确不好看，一般的人不可能买，讲究一点的茶友也不喝，但就是这种鸡肋般的存在，却是旧时贫困人民极好的饮品。早年间，最贵的花茶，一块钱一两，一般人喝两毛钱、三毛钱一两的。在旧时老北京里，并不都是达官贵人，还有很多做苦力的穷人。这些穷人买不起好茶，但又偏爱喝茶，还想喝点好的，因而会到茶叶店里买这种茉莉高末儿来喝。一来这样的茶叶便宜，实惠，味儿正。二是可以解馋。虽然它是一些残次品，难登大雅之堂，但茶仍然是好茶，只不过失了形而已。放在茶壶里冲泡，香味也丝毫不逊色，反而比整茶更激烈饱满。喝到嘴里，也是茶有茶味儿，花有花香，回味甘甜。简直就是物美价廉中的极品，虽然上不得台面，但根儿上还是非常正的。当然了，这高末儿也有个弱点，就是不耐泡，一般喜欢喝它的人，都是不断地往壶里续茶，用老北京的话来形容就是：一泡香道五脏六腑，二泡香气明显淡了许多，三泡基本没什么茶味儿了。因此为了出味道，泡茶的量就必须更足，那是边喝边加。喝到最后，往往是杯子里茶叶比水还要多。这茉莉高末儿还有个好玩的名字叫做：随壶净。意思是说茶叶末儿太碎了，壶里剩下的茶叶根儿，是一边喝一边跟着茶水流出了茶壶，这样这壶也就干净了，从而省了洗茶壶的麻烦。有人说喝高末儿能上瘾，这话一点儿也不夸张，道理就在于，它集合了各种茉莉花茶中的精华。旧时，一般的人家都喝，有些中等人家也喝，即使招待客人也会选用它。那时的高末儿也并不好买，也常常缺货，甚至有人买了它后，还会到处去“显摆”。如今，这种高末儿茶，一些茶庄仍有在出售，而购买的人也还是络绎不绝，因为它对于老北京人来说，有着难以割舍的情结和说不完的回忆。这高碎茶，虽然不是名动天下的好茶，但它却是历史的产物，记录着当时的那个时代。
对北京人而言，不管与茉莉花拼和的是哪种茶，也不管那款茉莉花茶是什么价格，甚至不管花茶的味道会变成以怎样的方式进入我们的口中，都离不开一个“香”字。讲究茶水的味道，而不会纠结茶叶的形态，这绝对是北京人的性格。如果真有人当面儿问起北京人爱喝花茶的原因，北京人多少都会有点儿“蒙圈”，好像这根本就不是一个问题似的。长期被惯养在茉莉花的香甜中的北京人，已经无法说出个所以然了，估计想了半天，憋出一句：“就是香呗！”茉莉花茶真的是香啊，只要是把用纸绳儿扎好的，四四方方的茶叶包一拆开，那香气是逼人的，不然怎么会有“茉莉一出，则百花不香”的说法儿呢?北京人对茉莉花茶的喜爱，那真的就是这般霸道，不用讲什么道理。这茉莉花茶也是，只要给北京人一个大把儿瓷缸子，还有一撮花茶，我们随后就知道怎么把自己的小日子过得倍儿爽了。反倒是纠结于这些问题的人们，显得有些过于思虑了。
那好了啊，今儿呢，就先和各位聊到这儿，咱们回头再见。
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